Баньос - Пастаса - Чимборасо

Дорога в Баньос несколько напомнила краснополянское шоссе на Мзымте. Постепенно из хорошей асфальтовой она превращается в одноколейную грунтовку-серпантин с тоннелями и разъездами, в одном месте прямо через дорогу водопадом падает ручей.

Сергей Рагимов с новым другом по дороге с заснеженных вершин

Баньос значительно больше чем Тена, это уже - город-курорт местного значения, известный термальными источниками Санта Анна. Сама святая увековечена в виде сидящей пятиметровой статуи довольно высоко на склоне горы, как раз над колумбарием. Термальные источники обустроены в виде нескольких купален. Я попал в одну из них, и она оказалась большой желтой отштукатуренной ванной типа лягушатника, в которую вливается теплая мутная вода из железной трубы. В ванне отмокало и калякало о своем человек двадцать местных жителей... Не особенно романтичное место. Кстати, мои компаньоны, так ратовавшие за гигиену и затащившие меня в этот скотомойник, в последний момент решили подождать меня на лавочке снаружи, не осилив платы за вход ($1 для иностранцев). Я бы конечно тоже не потянул такую сумму, парился зайцем.
Гора, на плече которой притулился Баньос - не просто какой-нибудь пупырь, а действующий вулкан Тунгурауа (5004 м). Его извержение продолжается уже два года в виде дымовых выбросов, когда-то недавно текла лава. Это вносит довольно большие затруднения в жизнь местных обитателей - закрыто пару дорог, встречаются знаки, предупреждающие об опасности в случае извержения. Под городом протекает река Пастаса, асфальтового цвета из-за вулканического пепла. Чуть ниже по течению вся река забирается в трубу, как на Мзымте, и проходит через турбины гидроэлектростанции.

Главным пунктом нашего пребывания в этом районе было прохождение Рио Топо - одной из самых классных рек в Эквадоре. По пути в Баньос мы увидели кусочек Топо из автобуса - голубая струйка среди больших камней, судя по описаниям - наилучший для прохождения уровень. Однако приехав туда в день предполагаемого штурма мы увидели с этого же места здоровенный серо-коричневый поток, и планы пришлось поменять. Забавно, что в следующем (сплавном) притоке, который впадает в Пастасу буквально в 150 м ниже впадения Топо, воды наоборот не было совсем - чудеса местного климата. Осмотрев еще одну небольшую речку, тоже без воды, мы подъехали на Пастасу, к месту старта рафтинговых групп. В реке довольно много воды, и очень быстро она превращается в могучий черный поток с очень жесткой водой. Сплав по черной воде нагоняет легкую депрессию, а каждое лобовое столкновение с водяным ландшафтом напоминает оплеуху.

В одном из порогов меня памятно заколбасило в маленьком жестком улове со злыми поганками - все та же беда коротких лодок, не мог набрать достаточную скорость и пробить ни одну из сбоек. Меня довольно долго возило туда-сюда, в конце концов положило и каким-то образом вымыло "на волю".

У меня в тот день сильно болело плечо, поэтому особой радости я не получал и желал, чтобы наш сплав побыстрее закончился. На этом участке всего 2-3 порога, один из них был бы очень ядреным, если бы не внушительных размеров канализация. К сожалению, ни одной фотографии этого сплава мы не сделали - стояла хорошая погода, и наши усилия были сосредоточены на видео.

В этот день в нашей команде было пополнение - местный "ополченец" Омар, по рекомендации наших знакомых американцев из Тены. Некоторое время назад он решил переквалифицироваться из горного гида в водного, прошел дорогостоящие двухнедельные курсы сплавной техники, купил инвентарь и постепенно превратился в уверенного каякера, ищущего компанию для сплава в свободное от работы время.

Кроме пройденного нами участка на Пастасе еще немало достойных мест. В районе притока Rio Verde, который впадает высоченным водопадом Pailon del Diablo - Чертова Купель, по рассказам Омара, находится очень сложный и крутой каньон, возможно - непроходимый или до сих пор не пройденный. Сам водопад настолько высок, что узкий поток напоминает струю из брансбойта.

Один из порогов каньона видно с дороги, зрелище весьма достойное. Выше Баньоса находится клевое место (я видел его только на картинке), с длинным пологим разгоном и страшноватой бочкой в круглой лагуне в скальных стенках.

Обязательным и единогласным пунктом нашей Программы был один день горного треккинга для смены обстановки. Как не отдать дань уважения хотя бы одному из самых-самых в мире вулканов, которых здесь понатыкано, как морковки на грядке. К примеру, Котопакси (вроде 6 с чем-то тыщ) - самый высокий из действующих вулканов, или Чимборасо (~6,300 м) - самый высокий из потухших и одновременно самая удаленная от центра земли вершина из-за приплюснутости земного шара на полюсах. К нему-то мы и направили наши стопы.

"Амбато-Амбато-Амбатоамбатоамбатоамбатоамбатоооооо" - голосили на автовоказале зазывалы-кондукторы. Такова специфика профессии - множество автобусных кооперативов оперируют по фиксированным для всех тарифам, рейсы отправляются пачками примерно в одно и то же время, и единственное, чем можно заманить побольше пассажиров - это звонкий голос и проворство в обхождении с клиентом.

На предмет реализации наших треккинговых амбиций в коллективе имелись две концепции. Первая предполагала изнурительный марш-бросок на такси до первого приюта на недостижимую для обычного каякера высоту 4,800 м и фиксация сего знаменательного достижения специально взятым прибором Жэ-Пэ-Эсом для истории. Вторая предусматривала автобусную заброску to the middle of nowhere и пеший подъем до снегов или докуда получится. Ходьба по снегу не входила в планы категорически по причине отсутствия теплого бельишки и зимнего пальта. Отправной точкой стал огромный оптовый сельхоз рынок в Амбато, где о присутствии высоких гор поблизости не напоминало ничего. Таксисты на предложение ехать на Чимборасо реагировали с вялым удивлением, поэтому прибытие нужного автобуса и расторопность любителя пешеходных прогулок склонило чашу весов ко второму варианту.

После нескольких часов изнурительного из-за резкого набора высоты подъема по пологим лугам и пастбищам мы достигли строящегося здания будущего приюта, где нам дали поесть. Мы предусмотрительно не взяли с собой никакой еды, и бутерброды стали достойной наградой за наши усилия. До снегов оставалось еще не меньше часа ходу, но это было бы уже слишком. Мы и так набрали около километра по высоте (забрались мы до ~4300) и изрядно подмерзли. Удивительно, здесь хорошо ловится форель, хотя воды почти не видно. Маленькие ручьи текут зигзагами по канавкам для орошения пастбищ. Иногда можно увидеть картофельные грядки. Неподалеку от автодороги проходит старая узкоколейка.

Мы поднялись отсюда почти до начала самого длинного снежного языка на правом плече

Народ здесь совсем не такой, как внизу, но тоже приветливый. Все поголовно ходят в черных войлочных шляпах, типа киргизских, и толстых пончо. Чумазые детишки спросили у нас карамельки за то, что мы щелкнули их на фото, жаль было нечем угостить.

Ледники Чимборасо то показывались, то вновь исчезали в облаках, внизу в солнечных лучах лежала Риобамба - город посреди Долины вулканов, как называют эти места. Цепкий взгляд Сергуни не упустил и надолго задержался на толстом железном указательном знаке возле узкоколейки и примечательной ржавой трубе, лежащей вдоль дороги.